Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Что такое лифт кузова автомобиля

Рассказываем, как выбрать лифтованный внедорожник и что нужно знать покупателю такого автомобиля.

Что такое лифт подвески автомобиля?

Лифтом подвески называется поднятие автомобиля относительно дорожного полотна за счет изменения конструкции в ходовой части. Лифт кузова называется боди-лифтом, где посредством проставок поднимается кузов относительно рамы. Оба варианта имеют место быть, но чтобы выбрать наиболее подходящий способ увеличения клиренса — следует изучить конструктивные особенности кузова и подвески конкретного авто, а также понимать, где будет эксплуатироваться ваша машина.

Итог лифтинга — увеличение высоты свеса переда и задней части кузова, что крайне важно в преодолении крутых спусков и подъемов. Некоторые владельцы джипов начинают тюнинг с установкой колес большего диаметра, и в большинстве случаев без увеличения клиренса не обойтись.

Что такое лифт подвески и как выбрать лифт комплект?

Покупая классный внедорожник, каждый автовладелец испытывает невероятную эйфорию от мощи и возможностей автомобиля. Но так ли это на самом деле? Действительно ли возможности джипа безграничны? Преодолеет ли он настоящее бездорожье? Хватит ли для этого дорожного просвета?

Ответ на эти вопросы даст подвеска внедорожника, которая во многом определяет проходимость транспортного средства.

Зависимая и независимая подвеска

Если у Вас внедорожник с независимой подвеской, то Вам повезло. Всё выше сказанное для пружин и рессор верно, торсионы на независимую подвеску не ставятся. При сильном лифте подвески может возникнуть проблема с крестовин кардана — углы их работы становятся критическими и они быстро выходят из строя. Кроме того может возникнуть необходимость в удлинении карданного вала. Обычно такие проблемы возникают при лифте от 6″.

У машин с независимой подвеской всё намного хуже, для грамотной лифтовки нужно не только менять амортизаторы и пружины(торсионы), но и заменять рычаги. Хотя многие при небольшом лифте до 2″ обходятся только заменой пружин. Это не правильно, т.к. уменьшаются ходы подвески. При замене же рычагов ходы увеличиваются. Основная проблем в замене рычагов это их дороговизна, к тому же для многих машин тюнинговые рычаги н выпускаются, а самому их изготовить не удастся.

Как сделать внедорожник более проходимым в условиях бездорожья?

Улучшить характеристики подвески можно за счет поднятия кузова автомобиля. С развитием передовых технологий, рынок автомобильных запчастей и аксессуаров, предлагает готовые решения в виде лифт комплектов — что это такое? Это специальные комплектующие от ведущих мировых производителей, позволяющие увеличить величину дорожного просвета внедорожника и добиться лучших показателей проходимости транспортного средства. Далее в нашей статье более детально рассмотрим, что такое лифт подвески или как лифтовать машину.

Какой способ выбрать

В большинстве случаях основной целью лифта является установка колём большего размера, поэтому часто наиболее правильным решением является сочетания лифта кузова и боди лифта(если у вас рамный внедорожник). Например бодик + 2 дюйма и подвеска + 3. Но ту, конечно, нужно говорить не в общем, а конкретно о каждой модели авто.
Если машина строится не только для езды по бездорожью, а как универсальная на все случаю жизни. То лучше ограничится лифом подвески + 2″. Практически на всех авто, такая доработка минимально сказывается на асфальтовых характеристика, но ощутимо повышает внедорожные качества.

Зачем используют лифт подвески?

В основном, лифтом подвески занимаются владельцы внедорожных автомобилей, которые используются там, где нет дорог, а есть направления. На таких авто можно свободно ездить на охоту и рыбалку, преодолевать песчаные карьеры и глубокие грунты, а также пересекать сложные грязевые дороги.

Зачастую лифт подвески добавляет в клиренсе минимум 30 мм высоты, которые очень помогают при установке больших грязевых колес. Если увеличения клиренса путем проставок под пружины или балки недостаточно — автовладельцы идут путем боди-лифта.

Типы лифтовки

На сегодняшний день используется два типа лифтовки:

• увеличение клиренса путем установки больших колес и проставок под элементы подвески;
• установка проставок под кузов авто.

Если второй способ возможен только для рамных транспортных средств, то первый доступен даже для авто с несущим кузовом — достаточно лишь установить комплект проставок, или изготовить и приварить специальные площадки под рессоры или амортизаторы.

Лифт кузова (боди-лифт)

Данный способ работает на авто с рамой. Лифтование осуществляется путем установки специальных металлических или резиновых (фторопластовых) проставок между днищем кузова и рамой. За счет данного способа есть возможность установить колеса большего диаметра, а также установить высокую грязевую резину. Помимо прочего, углы карданного вала и полуосей остаются в штатной рабочей геометрией, а значит ресурс шарнирных элементов трансмиссии не пострадает.

Также, увеличение пространства между кузовом и рамой дает возможность тщательно и качественно производить мойку, и не допускать забивание грязью труднодоступные полости.

В зависимости от высоты подъема, придется решить ряд следующих вопросов:

• удлинение тормозных трубок;
• добавление трубок в топливную магистраль;
• изменение конструкции системы охлаждения;
• установка более длинных тросов ручного тормоза.

Зачастую лифт кузова осуществляется как дополнение к общему увеличению клиренса авто.

Лифт рессорной подвески

Для тюнинга рессорной подвески в виде лифта, существует два способа установки рессор — поверх моста и под мостом. Для верхних рессор предусмотрена подкладка между мостом и пружинами, а также добавление нескольких коренных листов.

На первый взгляд, установка рессор — процесс простой, просто необходимо приварить под них площадки и серьги, однако ситуация сложнее. В данном случае вам необходимо уравновесить переднюю и заднюю часть автомобиля, чтобы избежать продольных кренов.

Далее вопрос заключается в увеличении поперечных кренов, избежать которых возможно путем установки более жестких или дополнительных амортизаторов, утолщенного стабилизатора поперечной устойчивости. Позаботьтесь о том, чтобы карданный вал находился в максимально горизонтальном положении, иначе есть риск его обрыва в неподходящий момент.

Бодилифтинг: все об операции

В этой статье мы разберем, что такое бодилифтинг (торсопластика), какие у него есть виды, показания и противопоказания. Как проводится подготовка к операции, ход ее проведения, реабилитация. Также ознакомимся с возможными осложнениями, примерными ценами, фотографиями до и после, отзывами пациентов и врачей.

Внедорожник для экспедиций

Назовем страсть к трофи-экспедициям следующим уровнем после мужских внедорожных увлечений. Для серьезного бездорожья недостаточно просто поднять кузов, придется вносить конструктивные изменения в подвеску. Поэтому важно осознавать, по каким поверхностям будет передвигаться автомобиль: по песку, болотам, грязи, лесным ухабам и т. д. В таких условиях на счету каждый килограмм внедорожника, для спортивных бездорожных соревнований важна маневренность, поэтому выбираем внедорожник с несущим кузовом: Nissan Pathfinder 2 поколения 1995-2004 гг. и 4 поколения с 2013 г., SsangYong Actyon, выпускающийся с 2010 года, Land Rover Dicovery 5.

Мы надеемся, что раз уж вы решились на покупку лифтованного автомобиля, то понимаете все нюансы, но на всякий случай поясним: увеличенный наполовину размер колос не сделает из «джипа» всемогущего Sherp. Крутящего момента может банально не хватить, чтобы тронуться на грунтовой дороге.

Внедорожники на бензиновом топливе, как правило, маневреннее и быстрее. А на дизель потребляет меньше топлива, зато требуют более внимательного ухода.

Надежный способ купить подержанный лифтованный внедорожник: купить хорошего проходимца и лифтануть его самостоятельно. Это единственный способ быть уверенным в том, какие запчасти использовались. Если же необходимо купить уже готовый – придется быть очень внимательным.

А вы сталкивались с покупкой лифтованного внедорожника? Делитесь своим опытом в комментариях.

Преимущества и недостатки лифтованной подвески

При увеличении дорожного просвета есть свои достоинства, которые трудно недооценить, но и минусов хватает.

• возможность преодолевать сложные бездорожья;
• защита двигателя, трансмиссии и рулевого управления от повреждения.

• увеличение клиренса — прямое вмешательство в конструкцию автомобиля, а значит могут возникнуть проблемы с сотрудниками автомобильной инспекции;
• при лифте подвески или кузова необходимо дополнительно приобретать комплектующие для нормальной работы всех узлов и механизмов;
• стоимость качественных комплектов и их установка стоят недешево;
• ресурс деталей подвески и трансмиссии резко уменьшается за счет увеличения нагрузки от массы колес и автомобиля в целом;
• вождения высокого авто требует дополнительных навыков и повышенной внимательности, особенно если значительно увеличивается мертва зона спереди.

Противопоказания

Убрать обвисшую кожу хирургическим путем можно только тем людям, у которых отсутствуют противопоказания. К абсолютным относят:

• онкологию;
• диабет;
• порок сердца;
• сосудистые заболевания;
• серьезные болезни почек;
• проблемы со свертываемостью крови.

• болезни инфекционного характера;
• кожные заболевания;
• порезы, раны;
• беременность;
• лактация.

Внимание! Нецелесообразно делать круговую подтяжку, если в будущем планируется беременность или похудение.

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.

Что такое клиренс?

Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет проставка?

Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.

Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.

Как поставить проставки на УАЗ своими руками

Владельцы Буханки, приступая к тюнингу этого автомобиля, в первую очередь задаются вопросом: «Как поднять УАЗ буханку?». Ответить на этот вопрос мы и постараемся в этой статье. Итак, в первую очередь рассмотрим способы лифта УАЗа. Это может быть:

• Лифт кузова УАЗ
• Лифт подвески Буханки

Оба варианта имеют как преимущества, так и недостатки. Так, лифт кузова Буханки более прост в осуществлении, а также выделяется большей степенью безопасности. Объясняется это тем, что такой способ лифта лишь в малой степени смещает центр тяжести автомобиля, что способствует обеспечению устойчивого поведения Буханки на поворотах и других сложных участках трассы.

Если же говорить о лифте подвески, то некоторая опасность ввиду повышения центра тяжести здесь присутствует. Но при этом такой способ существенно меняет показатели проходимости в лучшую сторону.

Выбираем комплект для лифта УАЗ буханка

Как мы видим, существует несколько способов поднять Буханку. Поэтому определить какой лифт комплект УАЗ Буханка будет необходим, можно лишь определившись с выбором метода лифта. Если вы планируете проводить лифтинг самостоятельно, вы можете купить комплект для лифта в магазине. Такие комплекты различны по составу входящих в них деталей и элементов.

Так, комплект для лифта Буханки может содержать:

• проставки «рессора – рама»;
• проставки «пружина – рама»
• болты;
• гайки и др.

Смена колес

Как известно, проходимость машины напрямую зависит от колес. Учитывая то, что колеса УАЗ обувают в довольно твердую и не слишком больших размеров резину, прежде чем приступить непосредственно к лифту необходимо упомянуть и о колесах. К тому же рисунок протектора на шинах Буханки оставляет желать лучшего. Все это говорит о том, что не лишним будет установить на легендарную машину подходящие колеса импортного производства.

В качестве варианта при выборе новых колес для автомобиля УАЗ «Буханка» можно использовать резину BF Goodrich 33×10.5 R15, и соответственно диски диаметром 15 сантиметров. Что касается выбора дисков к ним, то это зависит от желания владельца. Это могут быть легкосплавные или литые диски. А можно и оставить обычные штатные диски.

Однако останавливаться на этом этапе не стоит, ведь такой тюнинг затрудняет управление, поскольку на крутых поворотах передние колеса цепляют края рулевых тяг, а при появлении эффекта скрещивания мостов колеса располагаются прямо на бортах арок. Это вызывает трение шин об крыло. Поэтому непременным этапом тюнинга после установки колес становится лифт кузова УАЗ Буханка.

Что такое колесные проставки

Колесные проставки – это приспособления, располагающиеся между диском автомобиля и ступицей. Устанавливают их по разным причинам.

Установка проставки даст некоторые преимущества вашему авто:

• Установив колесную проставку, вы расширите колею, тем самым добьетесь устойчивости транспорта на повороте.
• Не переделывая конструкцию автомобиля, вы сможете установить колеса большего диаметра, чем это предусмотрено производителем транспорта.
• Выровняются задний и передний мост колеи.
• Экономия на тюннинговании, т.к. диски можно не менять.

Естественно, наравне с плюсами всегда есть минусы. Минус установки проставки в том, что ее установка меняет первоначальную геометрию автомобиля, его характеристики с завода. А именно с установкой нестандартных колес происходит увеличение нагрузки на трансмиссию, ходовую, рулевое управление. Чтобы минимально снизить этот минус, детали для проставки нужно покупать именно для вашей модели автомобиля.

Лифт кузова УАЗ Буханка

Как бы это странно ни казалось, рама УАЗ Буханка присоединена к кузову с помощью десяти мебельных болтов, шесть из которых расположены в области пассажирских мест, два за арками передних колес, и еще два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты закреплены вторыми гайками.

Прежде чем приступить к демонтажу болтов, необходимо отключить аккумулятор, отсоединить массу от двигателя — сзади капотного отсека и приподнять автомобиль на подъемнике.

Далее по порядку проводим следующие действия:

• Отсоединяем провода от стартера;
• Снизу или сверху отсоединяем крепления радиатора;
• Открепляем тяги привода рычага трансмиссии и тягу усилителя тормозов;
• Слить всю охлаждающую жидкость и снять шланги, которые подсоединены к печкам УАЗ Буханка;
• Отсоединить тягу педали тормоза к вакуумному усилителю;
• Отсоединить трубку, ведущую к кранику управления баками.

Последний пункт может показаться не столь важным, однако несоблюдение его может привести к прогибу пластины под креплением, вследствие чего придется ее выравнивать.

Далее приступаем непосредственно к откручиванию гаек. Начать следует с шести задних болтов кузова, затем немного ослабляем гайки передних болтов.

Проводя лифтинг УАЗ Буханка своими руками, будьте аккуратны и осторожны, поскольку крепеж на таком автомобиле, как правило, ржавый и устаревший. В случае если болт провернется в кузове, то его нельзя будет удержать. Это создает дополнительные трудности по привариванию к нему гайки или болта.

Чтобы все сделать правильно, необходимо держать одну гайку ключом, отворачивая при этом головкой контргайку, а уже после этого основную гайку.

Далее следует опустить автомобиль на колеса, поскольку под ней работы выполнять больше не потребуется. Также отсоединяем рулевую колонку и открепляем пыльник на полу. И можно приступать к подъему кузова над рамой. Подъем необходимо начать с задней части Буханки. Высота подъема должна в итоге составить около 10 сантиметров.

Неплохо будет подстраховать, подложив широкий деревянный брус между рамой и кузовом.

Выкручиваем штатные болты и увеличиваем отверстия для них до 12 мм путем сверления. Далее необходимо провести некоторые работы с проставками. Недорогим и подходящим вариантом в качестве проставок являются обыкновенные хоккейные шайбы. Следующими действиями будут вставка проставок, болтов и накручивание гаек постепенно, начав с задней части кузова, продолжив в средней части и закончив в передней.

В результате кузов поднимется на 6,5 сантиметров. Остается только все закрепить и можно ставить большие колеса.

Кузовной лифт

Лифт кузова уаз буханка осуществляется при помощи проставок, которые располагаются между рамой автомобиля и его кузовом. При выборе конкретных проставок учтите, что наиболее отвечающими соотношению цена-качества являются алюминиевые проставки. Они прочные и обеспечивают жесткое крепление кузова к раме, к тому же представлены на рынке в достаточно богатом ассортименте. Отметим:

Устанавливая проставки, владельцу буханки в любом случае придется резать арки и крылья. После того, как это будет сделано, рекомендуется установка боковых брызговиков, которые будут защищать стекло от грязи.

Есть различные виды проставок, благодаря некоторым из которых рама уаз буханка отдаляется от кузова на расстояние до 80 мм. А в совокупности с большими колесами это увеличивает дорожный просвет на целых 15 см.

Лифт подвески УАЗ Буханка

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ провести лифт УАЗ Буханка – лифт подвески. Как уже упоминалось, такой способ имеет как плюсы, так и минусы. Можно выделить два основных плюса лифта подвески на УАЗе:

• улучшение показателей проходимости Буханки, обеспечиваемое тем, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
• возможность установить большие колеса, которые до лифта подвески не помещались в арки УАЗа.

Ну, а основным минусом такого способа является непременное увеличение углов карданных крестовин. При этом карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов провести лифт подвески. Рассмотрим некоторые из них.

Установка более длинных серёг рессор

Наиболее простым и доступным вариантом является установка более длинных серёг рессор. Осуществляя лифт подвески подобным способом, не стоит сильно увлекаться этим, чтобы не установить чересчур длинные. Слишком длинные серьги рессор могут негативно сказаться на работе подвески и отразиться на управляемости. Чтобы избежать проблем в управляемости рекомендуется серьги стянуть стяжкой по центру.

Проставка мост-рессора

Не нарушая конструкцию рессор, есть возможность чуть приподнять подвеску Буханки, установив проставку между мостом и рессорой. При этом большого лифта ждать не приходится, здесь также рекомендуется не увлекаться процессом.

Безусловно, при установке такой проставки необходимо определиться и с ее фиксацией на установочном месте, а также рассчитать, чтобы длины стремянок рессор было достаточно. Есть возможность также реставрировать старые рессоры, или же приобрести новые. Есть в продаже и специальные элементы для такого тюнинга, но они, как правило, весьма дорогие.

Подпружинивание рессор

Подпружинивание рессор является не столь сложным как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только ради лифта подвески, а также и с целью сделать жесткую подвеску УАЗ достаточно мягкой. Однако, не смотря на то, что улучшение качеств работы подвески от такого метода есть, они весьма незначительны.

Если вы решите попробовать, то первоначально необходимо вырезать, обточить или купить проставки, резину, транспортерную ленту и металл. А самое главное при лифте подвески УАЗа потребуются более длинноходные амортизаторы, поскольку отбой у прежних будет начинаться уже раньше.

В заключение хочется отметить, что главное знать меру во всем. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните и о своей безопасности. Ведь гарантии при собственноручном выполнении лифта Буханки у вас не будет.

Технология установки проставки под диск

В общем то, установка проставки чем то похожа на установку колеса, но и тут существуют свои правила и есть нюансы.

1. Не больше одной проставки на одно колесо, иначе увеличится нагрузка на подвеску и подшипники. Это приведет к дисбалансу, и соответственно к ДТП, даже если вы ездите аккуратно и не набираете скорость.
2. Монтаж должен быть выполнен правильно, в определенной последовательности. Во-первых, болты наживляются от руки, затем динамометрическим ключом затягиваются до упора все имеющиеся детали.

И, в общем то, все. Ничего сложного!

Усиление новых рам. — УАЗ 2206, 2.7 л., 2013 года на DRIVE2

Всем привет! Мне попросили рассказать как мы усиливаем новые рамы и как лифтуем Якутии. И таак не знаю как в других районах усиливают, но у нас за 2 года оторвало только крепление амортов, а крепление рессор кронштейнов и кузова всё нормально. Лучше расскажу о бодилифте! И так мы не так сильно заморачивались насчет бодилифта и впихнул между кузовом и рамой профильной трубы, размер трубы: 40мм высь и 60мм в ширину, а лифт рамы и мостов мы впихнули проставки: задние две проставки спереди одна, размер проставок 1штука — 15мм. А насчет усиление рамы вы увидете на фото:

Усиление крепление задних амортизаторов правая сторона! И конечно левая в таком-же поряде и из-за этого не стал фотать.

Профильная труба задняя по всей ширине днище кузова

Профильная труба задняя по всей ширине днище кузова

Профильная труба задняя по всей ширине днище кузова

Профильная труба передняя с моторного отсека до юбки кузова

Профильная труба передняя(ланджерон) по всей ширине днище кузова

Читайте также: Садовые грабли: инструкция, как не ошибиться с выбором. Обзор всех видов, фото, производители, размеры

Усиление рамы проварена косынка с кронштейна рессор

Провареная косынка спереди и вдоль с левого кронштейна на правую проварен угольник на любой вкус

Кстати забыл сфотать усиление крепление передних амортизаторов. Ну конечно у вас будут вопросы! То конечно пишите в комментариях я отвечу. Жду сам советов насчет усиление рамы. :))

Усиление кузова предлагалось делать по двум вариантам:

Вариант первый — обойтись малой кровью (и малыми деньгами) — усилить только задний проём. Типа, в нём больше всего сходится изгибающих напряжений; Вариант второй — сделать как надо (за, понятное дело, другие деньги) — усилить все вертикальные стойки.

Я настоял на третьем варианте — заплачу сколько скажете, но в каждом угле должна быть косынка. Вот в каждом! Сверху донизу! Без рассуждений «надо-не надо», без сопромата. Есть угол — варим косынку.

Результат превзошел все ожидания. Изрезали здоровенный лист металла, вварили куда только можно. Теперь я могу на спор говорить, что у меня в буханке нет ни одного прямого угла. Хотя… их и до этого-то не было!

Заключительным этапом усиления кузова стала установка специального затвора на заднюю дверь. Фото взято с сайта Ваксойла, надеюсь, им не жалко.

Затвор притягивает дверь к проёму так сильно, что она становится единым целым с кузовом. Аналогичная система запирания стоит на морских контейнерах или фурах, только там запоры снаружи, а тут — внутри.

Устанавливается просто и быстро. Старое выкидывается…

Вот так прошли два дня в Бийске. Весьма плодотворно. Ходовку перетрясли, кузов усилили, антикор сделали, а денег не взяли.

Шучу. Конечно взяли, но по новосибирским меркам… это даже не смешно. Особенно, за такое качество.

2 комментария

Сделал также, только сам. Варил обычным инвертором, наплавляя с толстых уголков. тоже втыкал везде, где только видел угол) но пока только заднюю часть… Спереди еще предстоит. Как и перетяжка потолка.

Инвертором я кузовню бы не смог, навыка такого нет. Вот полуавтоматом с прошлого лета шпарю — любо-дорого смотреть.

Источник https://soloserv.ru/avto/chto-takoe-lift-kuzova-avtomobilya

Источник https://www.kolesa.ru/article/vsyo-vyshe-i-vyshe-i-vyshe-kak-i-zachem-podnimat-kuzov-avtomobilya-prostavkami

Источник https://separett.su/delaj-sam/lift-podveski-uaz-buhanka.html