Шесть проверенных способов выровнять вмятину на кузове авто

Ремонт вмятин на автомобиле без покраски своими руками

Здравствуйте, дорогие и уважаемые читатели! Продолжаем радовать вас новыми и, надеюсь, полезными материалами. На сей раз поговорим про ремонт вмятин без покраски.

Увы, но в условиях большого и достаточно тесного города, такого как Москва, СПБ, Краснодар, Казань или Екатеринбург, к примеру, где поток автомобилей весьма внушительный, столкнуться с другими машинами или получить удар по кузову не сложно. Хотя в городах типа Томск, Воронеж, Киров, Самара, Красноярск, Пенза или даже в Туле клиентов на СТО, которые обращаются с целью устранить вмятины, не меньше.

Я и сам не раз подвергал кузов своей машины испытаниям. Причем порой вина была полностью на мне, а иногда меня откровенно задевали другие водители и даже не извинялись. Ну, это уже вопрос прошлого. Что я делал тогда? Когда были Жигули, я брал молоток потяжелее, и просто бил по металлу изнутри. Выравнивалось, откровенно говоря, не особо хорошо. Но выбора не было, ибо стоимость ремонта на СТО мне была не по карману.

Уже, будучи владельцем более дорогой машины, этот кустарный варварский метод я применять перестал. Зато узнал про технологию PDR. Это метод удаления вмятин без покраски, который в оригинале называется Paintless Dent Repair.

В нашей стране технология начала активно применяться только недавно, хотя у себя на родине, в Европе и США, так противостоят вмятинам уже более 50 лет. Потому было принято решение подробно рассказать об этом методе вам, наши дорогие читатели.

Удаление вмятины сжатым воздухом

Необходимые материалы для беспокрасочного ремонта вмятин:

• Чистая мягкая ткань;
• Балон со сжатым воздухом;
• Фен;
• Толстые тканевые перчатки с резиновым покрытием.

1. Освободите доступ поврежденному участку. Позаботьтесь о том, чтобы к деформированному участку можно было легко добраться с двух сторон. Например, откройте капот, если повреждение там.
2. Нагрейте вмятину. Отрегулируйте фен на среднюю температуру и держите его на расстоянии 10-15 см от поверхности автомобиля. В зависимости от размеров вмятины может понадобиться делать поступательные движения феном вверх-вниз, справа-налево, чтобы полностью нагреть область.
3. Оцените податливость металла. Надев перчатки, оцените пластичность металла после 2-х минут нагрева, слегка нажимая на центр или внешние края вмятины. Если вы чувствуете движение, то переходите к следующему шагу. В противном случае продолжите прогрев еще минуту и повторите проверку снова.
4. Распылите сжатый воздух. Встряхните баллончик со сжатым воздухом и распылите на вмятину, удерживая баллон вверх ногами (перчатки снимать не нужно). Продолжайте распылять в пределах повреждения, пока металл не примет первоначальную форму, обычно на это требуется от 30 до 50 секунд.
5. Вытрите участок насухо. Аккуратно протрите остатки образовавшегося конденсата с помощью мягкой ткани.

Типы вмятин

По типу вмятины делятся на 3 группы:

• простые — небольшие вмятины глубиной до 5 мм, в большинстве случаев они без царапин;
• сложной формы — царапины и вмятины довольно глубокие, от 5 до 10 мм, повреждения очень обширные;
• с отверстиями — чаще всего такие царапины были получены в результате ударов о колющие и режущие предметы, их характерные черты проявляются в рваном металле.

Рекомендуем узнать, как удалить мелкие вмятины без покраски.

Внешнее выравнивание специальным оборудованием

Внешнее выправление вмятин без покраски рекомендуется в тех случаях, если выполнить эту задачу изнутри не представляется возможным по определенным причинам. Устранение дефектов по поврежденному участку осуществляется при помощи:

• клеевых аппликаторов;
• клея;
• вакуумной присоски;
• фторопластовых отбойников;
• мини-лифтера.

Клеевые аппликаторы необходимо закрепить в зонах повреждения и не трогать их на протяжении высыхания. Мини-лифтер позволяет вытянуть вмятину, воздействуя на центральную точку. Завершающий этап – удаление клея. В результате покраска места повреждения не требуется.

В качестве аналога можно использовать другие инструменты. Этот метод выполняется схожим образом, но в центр повреждения крепится пистон, при помощи которого она вытягивается. Принцип также прост, как и предыдущий способ.

Если необходимое оборудование отсутствует, в домашних условиях можно использовать присоску и термоклей. Насадки должны соответствовать по габаритам вмятине. Они закрепляются на поверхности. Вытягивание происходит по аналогии с профессиональными инструментами.

Как удалить вмятины на автомобиле?

Возможно ли удаление вмятин без покраски своими руками? Утвердительное – да! Но подойти к вопросу нужно основательно: изучить теоретические основы беспокрасочного выпрямления вмятин, купить инструмент и уделить немало времени просмотру видео ремонта повреждений мастерами PDR.

Вложения

На этапе освоения ремонт вмятин потребует не слишком богатого инструментария:

• рихтовочный молоток с амортизирующими бойками – 300 рублей;
• горелка газовая Super-Ego R355 – 1,8 тыс. рублей;
• портативный газовый баллон – 100 рублей;
• кельма из нержавеющей стали – 300 рублей;
• термоклеевой пистолет – 600 рублей.

В целом ваши расходы не превысят 3,5 тыс. рублей. Если же окрылит удача, то купите недорогой (3 тыс. рублей) набор рихтовочного инструмента Force F-911M1. С ним можно работать на профессиональном уровне и ремонтировать не только свой автомобиль.

Особенности и преимущества

С самого начала своего существования технология PDR была предельно простой и не позволяла устранять серьезные дефекты на кузове. С течением времени ее усовершенствовали, потому сейчас можно справиться с достаточно крупными вмятинами и восстановить прежнее качество металла кузова без ущерба лакокрасочному слою.

Метод предельно простой, поскольку сейчас для него существует специальный инструмент, полноценный набор приспособлений. Некоторые даже решили купить его себе, используя в гаражных условиях своими руками.

Но скажу откровенно, для устранения мелких вмятин вы можете испытать судьбу и попробовать все сделать самостоятельно. Но технология имеет свои особенности, мастера проходят специальное обучение для максимально качественного восстановления автомобиля. На авто, которые вам не жалко, можно попрактиковаться. А так советуют доверить процесс специалистам, адрес которых найти в вашем городе не составит проблем.

К основным преимуществам технологии PDR стоит отнести:

• отсутствие необходимости в проведении покрасочных работ после удаления вмятины;
• незначительное время, затрачиваемое на ремонт и удаление дефектов;
• простой в исполнении локальный ремонт кузова;
• малое количество этапов, требующихся для проведения работ;
• доступная цена, которая заметно ниже по сравнению с традиционной рихтовкой, где дополнительно требуется покраска;
• максимальная сохранность качества лакокрасочного покрытия на кузове автомобиля;
• отсутствие необходимости искать краску в соответствии с цветом кузова.

Но не стоит наивно думать, что это волшебный метод, позволяющий одним движением руки провести кузовной ремонт. У технологии есть свои нюансы и определенные ограничения.

Оценка ремонтопригодности вмятины

Удаление вмятин с помощью фена не даст эффекта на автомобиле, который серьезно поврежден, но в целом отлично сработает на небольших вмятинах и впадинках в определенных частях кузова машины. Для оценки того является ли вмятина восстанавливаемой с помощью такого способа ремонта, сначала нужно обратить внимание на ее расположение.

1. Вмятина должна находиться на гладкой поверхности, такой как багажник, крыша, дверь, капот, крыло. Таким способом гораздо труднее удалить вмятины на угловых поверхностях или частях, хотя вполне возможно.
2. Измерьте размеры вмятины. Если она около 8 см в диаметре или больше (следовательно, не глубокая) и не имеет видимых повреждений краски, у вас больше шансов добиться результата.

Существует два способа для удаления вмятины с помощью фена:

1. Воспользоваться баллоном со сжатым воздухом;
2. Использовать сухой лед.

Оба метода наиболее эффективны для восстановления первоначальной формы металла. На практике многие предпочитают пользоваться сжатым воздухом, а не сухим льдом, потому что сухой лед сложнее найти. В любом случае стоит подыскать перчатки с резиновым покрытием, чтобы защитить руки.

Способы рихтовки своими руками

Многие автолюбители не могут себе позволить произвести ремонт в специализированном сервисном центре, так как эта процедура может оказаться довольно дорогой. В связи с этим возникает вопрос: как удалить вмятину своими руками. Существует перечень основных способов удаления вмятин без покраски, и все они довольно просты, так как производятся своими силами и не требуют вовлечения дорогой аппаратуры.

Знаете ли вы? Первая мастерская по обслуживанию автомобилей открылась в Бостоне в 1899 году.

Посредством магнита

Выправление, другими словами вытягивание, вмятин магнитным методом осуществляется довольно просто, достаточно иметь мощный магнит, к которому прикреплена ручка. Этот вид исправления идеально подходит для выравнивания мелких вмятин.

Ремонт происходит следующим образом:

1. Первым делом нужно очистить поверхность обычной тряпкой.
2. Далее крепим магнит к кузову.
3. Затем с помощью ручки, которая идёт от магнита, начинаем вытяжку вмятины.
4. Следите за тем, чтобы только убрать вмятину, а не перетянуть её.

Важно! Перед ремонтом необходимо подложить что-то мягкое под магнит, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие.

Рычаговый

Этот процесс намного сложнее, чем предыдущий. Чтобы выправить вмятину, здесь потребуется довольно дорогой набор инструментов, а именно рычагов.

Этот ремонт осуществляется в случае, когда повреждения объёмные и усложнённые. Весь процесс заключается в выстукивании вмятин с внутренней стороны кузова. При необходимости можно демонтировать некоторые детали, которые помешают добраться до повреждённых частей кузова. Крюки и рычаги имеют разную длину и форму, помимо этого, они изогнуты под разными углами.

1. Рабочую поверхность следует очистить.
2. Затем с помощью строительного фена деталь разогревают до 40–50 °С.
3. Края изгибов нужно простучать и надавить на поверхность, тем самым выравнивая вмятину.

Технология выравнивания довольно сложная. Мастер подбирает нужный ему рычаг или крюк, давлением и постукиванием выравнивает поверхность.

Узнайте, какие существуют наборы для удаления вмятин и какой лучше выбрать.

Посредством аппликатора

Вмятины втягивают при помощи специального набора, который называется «Pops-a-Dent». В наборе есть коромысло, изготовленное из пластика, которое особым образом изогнуто. Чтобы не повредить поверхность, оно имеет длинные лапки с прорезиненной губкой на их концах.

Термопистолет и набор стержней с силиконовым клеем. Также в комплект входят насадки с разной площадью захвата, чьи подошвы клеятся на вмятину и таким образом производят их выпрямление.

Важно! Через технологические отверстия вы обязательно должны увидеть выступающий клей, это придаёт хорошую прочность самому креплению.

При помощи вышеупомянутого устройства справиться с дефектом несложно:

1. Первым делом нужно обезжирить саму вмятину и насухо протереть. На обрабатываемой поверхности не должно остаться ни пылинки.
2. Расплавляем клей и как можно быстрее наносим его на насадку. Прижимаем к вмятине, немного прокручивая и вдавливая её на полоборота.
3. Спустя 2–3 минуты сквозь ушко насадки нужно продеть черенок.
4. Затем нужно накрутить вентиль на резьбу.
5. Медленно выпрямляем вмятину, пока она не сровняется с уровнем металла.
6. После этого следует оставить всё в данном положении на 5–7 минут.
7. Отвинчиваем вентиль, снимая дугу.
8. Чтобы отделить насадку, нагреваем пластик при помощи строительного фена, при этом прокручиваем её по сторонам.

Если же ваши навыки вождения очень аккуратны, то вам можно не покупать весь набор. Достаточно будет приобрести только клеевой пистолет. Дугу можно изготовить в домашних условиях самому, к примеру, из дерева. Вместо стержней можно использовать обыкновенный болт, приклеивая его шляпкой к дефекту.

Рекомендуем ознакомиться с принципом работы магнитного индуктора — прибора для удаления вмятин без покраски.

Термический

Суть этого метода заключается в том, что от огромного перепада температур металл начинает выравниваться. Чтобы осуществить данный метод у вас должны быть:

• строительный фен;
• сжатый воздух.

Алгоритм работ выглядит следующим образом:

1. После того как нагревается зона вмятины, её охлаждают с помощью сжатого воздуха.
2. Если зона поражения большая, то её нагревают в нескольких местах.

Исправление магнитом

Исправление вмятин на автомобиле без необходимости покраски при помощи магнита – один из самых простых способов восстановления поверхности деталей. Для вытягивания используется магнит, который можно купить в магазине автозапчастей. Он имеет достаточную силу, чтобы выпрямить вмятины небольших размеров. Данным методом устраняются не глубокие вмятины. Если же дефекты более серьезные, воспользуйтесь другим методом.

Выравнивание повреждения магнитом на автомобиле выполняется в три этапа:

• между магнитом и поврежденной поверхностью кладется салфетка для защиты лакокрасочного покрытия;
• магнит притягивается к краям вмятины и постепенно оттягивается;
• инструмент необходимо двигать по кругу повреждения, пока не будет достигнута его центральная часть.

Читайте также: Особенности замены лампы ближнего света на автомобиле Опель Астра H и J

Правила выправления вмятины

• Отштам­по­ван­ная из листо­во­го метал­ла панель кузо­ва при­об­ре­та­ет так назы­ва­е­мую «память». То есть, если про­ис­хо­дит изме­не­ние фор­мы пане­ли, то это состо­я­ние явля­ет­ся неесте­ствен­ным для неё, металл нахо­дит­ся в напря­жён­ном состо­я­нии и стре­мить­ся при­нять свою есте­ствен­ную фор­му. Ваша зада­ча заклю­ча­ет­ся в том, что­бы осла­бить это напря­же­ние.
• Нуж­но ста­рать­ся вытя­нуть вмя­ти­ну как мож­но быст­рее после её обра­зо­ва­ния. После про­дол­жи­тель­но­го вре­ме­ни, дефор­ми­ро­ван­ный металл как бы при­об­ре­та­ет новую «память», подоб­но отштам­по­ван­но­му метал­лу, пла­стич­ность метал­ла умень­ша­ет­ся. Если дол­го не вытя­ги­вать вмя­ти­ну, то вели­ка веро­ят­ность, что оста­нет­ся след от вмя­ти­ны после её вытя­ги­ва­ния.
• Когда обра­зу­ет­ся вмя­ти­на на кузо­ве, то металл не толь­ко углуб­ля­ет­ся, края вокруг вмя­ти­ны так­же под­ни­ма­ют­ся над общим кон­ту­ром поверх­но­сти. Чем панель кузо­ва более выпук­лая, тем это более выра­же­но. Полу­ча­ет­ся что-то вро­де малень­ко­го вул­ка­на. По этой при­чине, выправ­ляя неко­то­рые вмя­ти­ны нуж­но про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг них (ино­гда не замет­ные). В слу­чае с плав­ны­ми вмя­ти­на­ми, не име­ю­щих скла­док и повре­ждён­ной крас­ки, мож­но делать лёг­кие про­сту­ки­ва­ния рукой, в допол­не­ние к дру­гим мето­дам вытя­ги­ва­ния, рас­смот­рен­ным в этой ста­тье.

Вмя­ти­на на выпук­лой или сла­бо выпук­лой поверх­но­сти может иметь воз­вы­шен­но­сти по её краю.

• Когда металл нагре­тый, то его про­ще выпра­вить. При про­фес­си­о­наль­ном ремон­те кузо­ва и PDR тех­но­ло­гии, адек­ват­ный нагрев метал­ла исполь­зу­ет­ся для выправ­ле­ния вмя­тин. Это уве­ли­чи­ва­ет эла­стич­ность метал­ла и зна­чи­тель­но сни­жа­ет напря­же­ние вмя­тин. На боль­ших вмя­ти­нах нагрев дей­ству­ет луч­ше. Для нагре­ва при­ме­ня­ет­ся фен. Обыч­но­го фена для волос может быть недо­ста­точ­но, но он тоже в состо­я­нии облег­чить вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны. При исполь­зо­ва­нии стро­и­тель­но­го фена нель­зя надол­го оста­нав­ли­вать­ся на одном месте, так как мож­но повре­дить крас­ку. Нуж­но его исполь­зо­вать на сред­них настрой­ках и посто­ян­но дви­гать, на рас­сто­я­нии при­мер­но 10 см от поверх­но­сти.

Ремонт вмятин при помощи домкрата

Вытянуть вмятину кузова автомобиля своими руками, поможет домкрат. Приспособление используют для устранения глубоких повреждений на крыльях машины.

Перед проведением работы, демонтируют передний указатель поворота и фару. Со стороны вмятины домкрат упирается пяткой (под нее предварительно подкладывают резиновый брус), рычаг устройства должен упираться в противоположный край проема. Операцию прекращают после выправки дефекта, а поврежденный участок покрывают шпатлевкой.

Способы ремонта

Выпрямление вмятин проводится не только изнутри, хотя это кажется наиболее логичным, но и снаружи. Технология работ во многом зависит от площади повреждения и места его локализации.

Хлопушки

Так на языке жестянщиков называются вмятины большой (до нескольких квадратных дециметров) площади, но малой – не более сантиметра – глубины, с очень пологими склонами. Металл в них почти не изменил толщину. Название свое они получили за то, что выправление сопровождается хлопком.

Чем больше площадь хлопушки, тем она проще выправляется. Хотя это объясняется просто: плечо рычага силы – расстояние от центра вмятины до края – велико. Иногда достаточно надавить на нее изнутри ладонью. Нередко она является комбинированным повреждением – в точке приложения силы остается залом, рихтовать который придется отдельно.

Удаление мелких вмятин ударным инструментом

Исправление изнутри – основной способ ремонта таких вмятин. Для этого придется снимать обшивку потолка или дверей – обычного места появления хлопушек. Если она не поддается усилию рукой, то в технологическую полость можно поместить, например, камеру от волейбольного мяча. Давления в пару атмосфер будет вполне достаточно. Небольшой – к металлу еще можно прикоснуться рукой – прогрев краев поможет ускорить процесс.

Вмятины средней величины

Выпрямить такую «бяку» изнутри часто не представляется возможным. Например, на крыле, полость которого перекрыта лонжеронами. Если она пологая, без излома, то исправить ее поможет нагрев и выколотка через кельму.

1. Нагреваете края вмятины так, чтобы руке было ощутимо горячо при прикосновении.
2. Прикладываете кельму, следя за тем, чтобы она легла всей плоскостью и не касалась ребром ни одной детали рельефа кузова. Обстукиваете вмятину по кругу легкими ударами.
3. Постоянно контролируете нагрев (остывание ничем не лучше перегрева), никуда не спешите и настойчиво обколачиваете вмятину по сужающейся спирали.

Строительная кельма успешно заменяет профессиональный инструмент «гладилку». Ее ручка поднята вверх, не елозит по кузову и не мешает работе молотком. Она должна быть сделана из нержавеющей стали, а нижняя, рабочая, поверхность заполирована, чтобы не царапать краску. Во время работы необходимо постоянно протирать ее тряпочкой, чтобы на ней не оставалось ни малейшей соринки, и обезжиривать.

Устранение вмятин на поверхности кузова методом нагрева

Существует весьма экзотический метод рихтовки, основанный на использовании контраста температур. Для него надо приготовить баллончик с углекислотой. Такие используются, например, для зарядки страйкбольного оружия.

1. Нагреваете вмятину по спирали от краев к центру.
2. Распыляете углекислоту по тому же принципу.
3. По мере схода инея металл выправляется, подчиняясь деформационным усилиям, возникающим из-за перепада температур.

Выравнивание таким способом может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. И чем старше автомобиль, тем выше вероятность такого исхода.

Мелкие вмятины

Повреждения диаметром до 1,5 сантиметра можно только вытянуть, поскольку они меньше бойка молотка и прицелиться по краю весьма проблематично. Вытягивание проводят болтом или винтом со шляпкой подходящего диаметра и формы. Ее нужно обработать до желаемой конфигурации на наждаке и заполировать.

Место работы обезжиривается (как и шляпка болта), после чего в дело идет клеевой пистолет. Приклеив болт, добавьте клея еще и сверху, для надежности. Резьба поможет закрепить подобие рукояти или ушка. За них болт тянется всем, что есть подручного. Но делать это надо аккуратно, в несколько приемов, постоянно контролируя процесс. Болт может и оторваться. Снимаете растворителем клей и повторяете процесс до тех пор, пока вмятина не выправится.

Для таких работ существует профессиональный инструмент – набор полимерных грибков разной величины и формы, а также бойков. Боек состоит из двух частей – подобия болта, нижней частью зацепляющегося за фигурный выступ грибка, и массивной втулки, скользящей по стеблю. На конце бойка есть широкий выступ, по которому бьет втулка.

Рихтовка кузова автомобиля – это искусство. Мастер должен чувствовать материал и уметь предугадывать его поведение. Навык формируется долгими часами тренировок. Однако не бойтесь приложить руки. Ценность владения таким умением окупит все затраты. Советуем вам первоначально потренироваться на каком-нибудь автомобильном остове.

Шесть проверенных способов выровнять вмятину на кузове авто

Существует несколько способов выправления вмятин, основанных на применении различных инструментов. При этом данные работы осуществляют по одному принципу, состоящему в том, что кузов на поврежденном участке подвергают физическому воздействию. В приведенной статье рассмотрены основные методы выравнивания кузова автомобиля.

Механическое выравнивание изнутри

Использование данной технологии позволяет выровнять дефекты без покраски. В данном случае применяют вакуумные вытяжки и рычаги. Выравнивание вмятин на кузове автомобиля таким способом основано на перепаде давления. Работы состоят в том, что подходящий по размеру рычаг, то есть доходящий до дефекта, помещают в технологическое отверстие кузова автомобиля и надавливают на него, пока поврежденный участок не вернется в исходное состояние. Возвращение материала в исходное состояние обычно сопровождается щелчком.

Давление нужно оказывать осторожно, чтобы не допустить выгибания металла в противоположную сторону. Если это произошло, участок можно выровнять фторопластовым отбойником.

Если вмятина расположена близко к отверстию кузова, то на нее можно оказать давление изнутри без использования рычага. Однако далеко не всегда кузов автомобиля поврежден вблизи технологических отверстий, и к дефекту бывает проблематично подобраться изнутри. В случае отсутствия такой возможности выравнивание повреждений осуществляют одним из рассмотренных далее способов.

Выправление вмятины магнитом

Нужно отметить, что данная технология подходит для выпрямления лишь небольших повреждений. В процессе работы магнит перемещают по поверхности поврежденного участка от краев к центру вмятины, натягивая его на себя. Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия под магнит следует подложить мягкую ветошь.

Внешнее выравнивание по клеевой технологии

Этот метод называют также вакуумным, а суть данной технологии состоит в вытягивании вмятины пистоном, закрепленным на поврежденном участке кузова с помощью клея. Однако возможно использование и непрофессиональных приспособлений, представленных присосками. Аппликатор закрепляют при помощи клея на поврежденном месте кузова. По завершении его высыхания центральную точку вмятины вытягивают мини-лифтером. Присоску применяют по тому же принципу.

Данным способом можно исправить дефект, но не устранить ее полностью. К тому же не рекомендуется использовать такую технологию для выравнивания деталей с трещинами, так как возможно отслоение металла.

В целом, клеевой метод выпрямления вмятин считают одним из наиболее простых и быстрых.

Исправление дефекта термальным воздействием

Рассматриваемый способ предполагает применение строительного фена и баллончика со сжатым воздухом. Также понадобится защитное снаряжение в виде очков и перчаток, так как работы осуществляются при температуре от 300 до 650° С.

Данная технология основана на стремлении металла к возврату в первоначальное состояние. Сначала поврежденный участок кузова автомобиля нагревают строительным феном, а после этого охлаждают баллончиком (температура испускаемого им воздуха составляет -78°С). Такой температурный перепад приводит к возвращению металла в исходное состояние.

В некоторых случаях, если кузов имеет повреждение большого размера, данную операцию осуществляют в нескольких точках. Для круглой вмятины их выбор проводят по радиусу, а для овальной — по узкой стороне. При наличии на дефектном участке жестких элементов выравнивание начинают с них. Если термальное воздействие не позволяет полностью избавиться от повреждения, данный способ совмещают с постукиванием киянкой. При этом для защиты лакокрасочного покрытия кузов в месте дефекта покрывают мягким прорезиненным материалом.

Выстукивание

Данный метод рихтовки предполагает применение резиновых киянок различных размеров и крючков. Наиболее просто простучать поврежденный участок с обратной стороны дефекта. При этом с внешней прикладывают деревянный брусок, чтобы можно было предотвратить выгибание металла в обратную сторону.

Если к вмятине нет доступа изнутри, то используют крючки или шурупы. Данные приспособления вставляют в предварительно просверленные отверстия в центре дефекта и вытягивают. По завершении работ отверстия зашпаклевывают или заваривают, затем затирают и окрашивают.

При отсутствии навыков желательно опробовать данный метод на какой-либо ненужной детали.

По завершении выстукивания восстановленную деталь или ее фрагмент полируют. Данный способ обычно используют в случае, если кузов имеет большие вмятины.

Pops-a-Dent

Такое название носит специализированный комплект инструментов, предназначенный для выравнивания вмятин. В него входят насадки, пластиковая скоба клей, а ремонт проводится так:

Выравнивание кузова автомобиля после аварии

В этой ста­тье рас­смот­рим неко­то­рые аспек­ты вырав­ни­ва­ния ава­рий­но­го кузо­ва автомобиля.

При объ­яс­не­нии прин­ци­па вырав­ни­ва­ния кузо­ва после дефор­ма­ции мож­но часто услы­шать, что для выпрям­ле­ния повре­ждён­но­го кузо­ва нуж­но при­ло­жить такую же силу, кото­рая подей­ство­ва­ла на кузов при ава­рии, толь­ко в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии. Это утвер­жде­ние истин­но, но име­ет неко­то­рые тонкости.

Слож­но точ­но опре­де­лить коли­че­ство силы и направ­ле­ние её при­ло­же­ния. Даже если это воз­мож­но, момент силы воз­дей­ствия на кузов при ава­рии и более мед­лен­ное вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие не оди­на­ко­вы. Так­же, повре­ждён­ные эле­мен­ты кузо­ва име­ют дру­гие харак­те­ри­сти­ки метал­ла, в срав­не­нии с целой, не повре­ждён­ной дета­лью. Они уже будут реа­ги­ро­вать на при­ло­же­ние уси­лия по-другому.

Сила, полу­чен­ная маши­ной в ава­рии – это мгно­вен­ная сила. Таким обра­зом, даже если маши­на не закреп­ле­на, она не нач­нёт дви­гать­ся, а дефор­ми­ру­ет­ся. В кон­траст это­му, сила при ремон­те при­ла­га­ет­ся мед­лен­но. Эта сила име­ет более широ­кий эффект, чем сила, при­ло­жен­ная при аварии.

Измерение

При сме­ще­ни­ях струк­тур­ных эле­мен­тов изме­ня­ют­ся зазо­ры меж­ду пане­ля­ми кузо­ва. По зазо­рам мож­но понять в какую сто­ро­ну про­изо­шло сме­ще­ние. Что­бы узнать точ­нее, необ­хо­ди­мо делать замеры.

Кузов авто­мо­би­ля име­ет мно­же­ство сим­мет­рич­ных точек. Делая диа­го­наль­ные изме­ре­ния, мож­но понять, где и насколь­ко про­изо­шло откло­не­ние. Нуж­но так­же изме­рять и учи­ты­вать изме­не­ние несу­щих эле­мен­тов кузо­ва по высо­те. Более подроб­но об изме­ре­ни­ях мож­но про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Закрепление автомобиля перед вытягиванием

Повре­жден­ный кузов нуж­но закре­пить, что­бы он оста­вал­ся на месте во вре­мя вытя­ги­ва­ния повре­жде­ния. Закреп­ле­ние долж­но быть доста­точ­но надёж­ным, что­бы выдер­жать вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие. Для это­го исполь­зу­ют поста­нов­ку на ста­пель или закреп­ля­ют кузов цепя­ми за пет­ли или дру­гие ста­ци­о­нар­ные эле­мен­ты в мастер­ской обо­ру­до­ван­ной ими зара­нее, спо­соб­ные выдер­жать необ­хо­ди­мую нагрузку.

Как определить направление вытягивания

Давай­те рас­смот­рим при­мер повре­жде­ния перед­ней левой части, по диа­го­на­ли. Левая часть пере­да кузо­ва вдав­ле­на назад, в то вре­мя как осталь­ная часть ушла вправо.

Так как удар был нане­сён с пере­да, сле­ва, по диа­го­на­ли, то мож­но поду­мать, что вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие нуж­но при­ла­гать так­же с пере­да, сле­ва, по диа­го­на­ли и так как дефор­ми­ро­ван­ную часть немно­го под­ня­ло, то направ­ле­ние вытя­ги­ва­ние долж­но быть направ­ле­но немно­го вниз. Одна­ко, такой поря­док вытя­ги­ва­ния будет непра­виль­ным. Даже если такое повре­жде­ние тянуть с пере­да по диа­го­на­ли, тяну­щая сила будет рас­се­и­вать­ся в направ­ле­нии согну­той пра­вой боко­вой части, а так­же из-за сопро­тив­ле­ния всех при­ле­га­ю­щих дета­лей. Если при­ла­гать боль­шее уси­лие, то мож­но полу­чить допол­ни­тель­ную дефор­ма­цию в месте вытя­ги­ва­ния. Таким обра­зом, в дан­ном слу­чае, диа­го­наль­ное направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния (про­ти­во­по­лож­ное направ­ле­нию силы уда­ра) неэффективно.

Этот при­мер пока­зы­ва­ет, что ино­гда, вне зави­си­мо­сти от направ­ле­ния дефор­ма­ции, направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния долж­но быть пря­мым в отно­ше­нии струк­ту­ры кузо­ва. Тогда тяну­щая сила будет дей­ство­вать наи­бо­лее эффек­тив­но. Это не исклю­ча­ет диа­го­наль­но­го направ­ле­ния вытя­ги­ва­ния. Нуж­но все­гда ста­рать­ся понять струк­ту­ру повре­жде­ния и опре­де­лить какое направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния наи­бо­лее эффективно.

Тяну­щие зажи­мы нуж­но уста­нав­ли­вать так, что­бы направ­ле­ние вытя­ги­ва­ния и плос­кость поверх­но­сти, на кото­рой сто­ит зажим совпадали.

Воз­вра­ще­ние метал­ла назад после ослаб­ле­ния усилия

Когда при­ла­га­ет­ся тяну­щее уси­лие, дефор­ми­ро­ван­ная часть кузо­ва, кото­рая долж­на выправ­лять­ся, пру­жи­нит назад. Это про­ис­хо­дит из-за эла­стич­но­сти листо­во­го метал­ла и по при­чине уплот­не­ния метал­ла в месте деформации.

Допол­ни­тель­ная перетяжка

Учи­ты­вая тот факт, что металл зна­чи­тель­но воз­вра­ща­ет­ся назад после ослаб­ле­ния уси­лия, нуж­но при вытя­ги­ва­нии делать допол­ни­тель­ную пере­тяж­ку. То есть, даже если при вытя­ги­ва­нии достиг­ну­ты нуж­ные пара­мет­ры раз­ме­ров, нуж­но про­дол­жать вытя­ги­вать ещё на несколь­ко сан­ти­мет­ров. После ослаб­ле­ния эти сан­ти­мет­ры воз­вра­тят­ся обрат­но, и Вы полу­чи­те нуж­ные раз­ме­ры или пара­мет­ры рас­по­ло­же­ния кузов­ных деталей.

Про­сту­ки­ва­ние при вытягивании

Дефор­ми­ро­ван­ная область, металл кото­рой полу­чил пла­сти­че­скую дефор­ма­цию, ста­но­вит­ся очень жёст­кой и не выправ­ля­ет­ся, даже если Вы рас­тя­ги­ва­е­те деталь со зна­чи­тель­ным уси­ли­ем. Для выправ­ле­ния дефор­ми­ро­ван­но­го метал­ла, нуж­но про­сту­ки­вать молот­ком область дефор­ма­ции во вре­мя вытя­ги­ва­ния детали.

Не вытя­ги­вай­те всё за один раз

Вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие не толь­ко выправ­ля­ет дефор­ми­ро­ван­ную область, но так­же воз­дей­ству­ет на нор­маль­ный металл. Кро­ме того, при еди­нич­ном боль­шом уси­лии, неэла­стич­ный металл в зоне дефор­ма­ции может трес­нуть. Рез­кое вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие создаст раз­рыв в метал­ле, не вытя­нув его.

Нагрев при вытягивании

Если нагре­вать до опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ры место с пла­сти­че­ской дефор­ма­ци­ей, излиш­няя жёст­кость умень­шит­ся и металл ста­нет сно­ва эла­стич­ным. Этот про­цесс назы­ва­ет­ся отпус­ком метал­ла. Нагре­тый металл ста­но­вит­ся более мяг­ким и более подат­ли­вым. Так ему лег­че воз­вра­тить пер­во­на­чаль­ную форму.

Одна­ко, нагрев изме­ня­ет внут­рен­нюю струк­ту­ру метал­ла, умень­шая его прочность.

Ремонт панелей кузова

Перед ремон­том необ­хо­ди­мо помыть маши­ну. Луч­ше отмыть весь авто­мо­биль и осо­бен­но тща­тель­но повре­ждён­ные пане­ли. Из-за гря­зи и пыли слож­но понять и опре­де­лить струк­ту­ру повре­жде­ния. Гля­нец на чистой дета­ли, так­же, помо­га­ет луч­ше понять харак­тер повре­жде­ния, в том чис­ле вто­ро­сте­пен­ные дефор­ма­ции, о кото­рых было напи­са­но выше.

Про­стое пра­ви­ло руч­ной мой­ки маши­ны – начать с кры­ши и закон­чить колёсами.

Опре­де­ле­ние повре­жде­ний кузова

• Визу­аль­ная про­вер­ка. Если лако­кра­соч­ное покры­тие не повре­жде­но, то мож­но визу­аль­но вни­ма­тель­но осмот­реть кузов­ную панель при хоро­шем осве­ще­нии. Луч­ше это делать на неко­то­ром рас­сто­я­нии и под углом (гля­дя сбо­ку). Мож­но так­же менять угол обзо­ра и сле­дить за отра­же­ни­ем лако­кра­соч­но­го покры­тия. При пло­хом осве­ще­нии или недо­ста­точ­ном глян­це мож­но намо­чить поверх­ность, что тоже помо­жет уви­деть вмя­ти­ны и выпук­ло­сти. Для срав­не­ния мож­но све­рять­ся с такой же пане­лью, рас­по­ло­жен­ной с про­ти­во­по­лож­ной стороны.
• Про­вер­ка рукой. Когда дефор­ма­ция неболь­шая, то быва­ет доста­точ­но слож­но опре­де­лить её. Имея опыт, мож­но почув­ство­вать неболь­шие вмя­ти­ны, про­ве­дя ладо­нью руки по поверх­но­сти. Исполь­зо­ва­ние пер­чат­ки или тка­ни помо­жет луч­ше ощу­тить неров­но­сти поверх­но­сти, чем голая рука. Ладонь нуж­но дер­жать пря­мо и сколь­зить по поверх­но­сти. Нуж­но дви­гать рукой пооче­рёд­но в двух направ­ле­ни­ях и скон­цен­три­ро­вать­ся на её ощу­ще­ни­ях. Таким мето­дом мож­но поль­зо­вать­ся для опре­де­ле­ния неров­но­стей до и в тече­ние ремонта.

• Выяв­ле­ние неров­но­стей шли­фо­ва­ни­ем. Если исполь­зо­вать орби­таль­ную шли­фо­валь­ную машин­ку, что­бы слег­ка отшли­фо­вать место повре­жде­ния, то крас­ка оста­нет­ся нетро­ну­той в ямках и пол­но­стью отшли­фу­ет­ся в выпук­ло­стях. Даже после пол­но­го уда­ле­ния крас­ки, шли­фо­ва­ние будет остав­лять на метал­ле сле­ды, помо­гая опре­де­лить, где оста­лась ямка, а где выпук­лость. Такую про­це­ду­ру луч­ше делать, рав­но­мер­но дви­гая шли­фо­валь­ной машин­кой по ремонт­ной обла­сти, не задер­жи­ва­ясь на одном месте и силь­но не надав­ли­вая на кузов­ную панель. Мож­но, так­же, исполь­зо­вать шли­фо­валь­ный бру­сок со сред­не­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бумагой.
• Про­явоч­ное покры­тие исполь­зу­ет­ся для опре­де­ле­ния неров­но­стей в про­цес­се ремон­та. Прин­цип тот же, что и в преды­ду­щем пунк­те, толь­ко про­явоч­ное покры­тие поз­во­ля­ет сде­лать неров­но­сти более кон­траст­ны­ми и более замет­ны­ми. Про­явоч­ное покры­тие может исполь­зо­вать­ся и в про­цес­се вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки. При рих­то­ва­нии луч­ше при­ме­нять такое покры­тие, нано­си­мое из аэро­золь­но­го бал­лон­чи­ка, а при вырав­ни­ва­нии шпа­клёв­ки мож­но при­ме­нять и порошок.
• Мож­но опре­де­лять нали­чие вмя­ти­ны, при­сло­няя к поверх­но­сти линейку.

Типы дефор­ма­ции пане­лей кузова

В целом повре­жде­ние мож­но раз­де­лить на пря­мое (или глав­ное) и вто­ро­сте­пен­ное. Глав­ное повре­жде­ние содер­жит точ­ку кон­так­та уда­ра. Обыч­но это самое глу­бо­кое место повре­жде­ния. Глав­ное повре­жде­ние обыч­но не такое боль­шое, как вто­ро­сте­пен­ное, кото­рое име­ет более широ­кую область. Дефор­ма­ция может вклю­чать серию вмя­тин, изги­бы, рас­пре­де­лён­ные по поверх­но­сти, склад­ки, кото­рые дела­ют металл более жёст­ким и удер­жи­ва­ют струк­ту­ру дефор­ма­ции. Перед нача­лом ремон­та важ­но опре­де­лить направ­ле­ние силы уда­ры, что­бы при ремон­те при­ло­жить вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие в про­ти­во­по­лож­ном направлении.

Непря­мое (вто­ро­сте­пен­ное) повре­жде­ние воз­ни­ка­ет из-за того, что металл утя­ги­ва­ет­ся вме­сте с глав­ным повре­жде­ни­ем. Раз­мер вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния зави­сит от силы удара.

Металл на гра­ни­цах вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния может высту­пать над общим уров­нем плос­ко­сти пане­ли. Если край вто­ро­сте­пен­ной дефор­ма­ции жёст­кий и не выправ­ля­ет­ся при несиль­ном нажа­тии, зна­чит в этом месте про­изо­шла пла­сти­че­ская дефор­ма­ция, о кото­рой будет напи­са­но ниже. В этом слу­чае, выправ­ле­ние вмя­ти­ны нуж­но начи­нать с вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния, посте­пен­но пере­хо­дя к глав­но­му. В при­ме­ре, при­ве­дён­ном на фото­гра­фи­ях выше при уда­ре задет край пане­ли, кото­рый дол­жен выправ­лять­ся одним из пер­вых при рих­то­ва­нии. Таким обра­зом, мож­но выпра­вить край и перей­ти к вто­ро­сте­пен­но­му повре­жде­нию, а глав­ная вмя­ти­на, в этом слу­чае, выправ­ля­ет­ся в послед­нюю очередь.

Отли­чие упру­гой от пла­сти­че­ской деформации

Когда панель полу­ча­ет удар, то обра­зу­ет­ся либо упру­гая, либо пла­сти­че­ская дефор­ма­ция. Упру­гая дефор­ма­ция исче­за­ет после сня­тия нагруз­ки. Металл воз­вра­ща­ет­ся в своё пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Одна­ко, пла­сти­че­ская дефор­ма­ция оста­нав­ли­ва­ет металл от вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной формы.

Таким обра­зом, пра­виль­ный ремонт дол­жен выправ­лять зоны пла­сти­че­ской дефор­ма­ции, а упру­гая дефор­ма­ция уйдёт после устра­не­ния пла­сти­че­ской. Это эле­мен­тар­но, но очень важ­но знать и уметь отли­чать один вид дефор­ма­ции от дру­го­го. Если же во вто­ро­сте­пен­ном повре­жде­нии про­изо­шла пла­сти­че­ская дефор­ма­ция, то выправ­ле­ние нуж­но начи­нать имен­но с это­го вто­ро­сте­пен­но­го повре­жде­ния (как в при­ме­ре выше).

Края упру­гой дефор­ма­ции не чёт­кие и визу­аль­но не замет­ны. Это обыч­но плав­ные неров­но­сти. Если такую вмя­ти­ну нажать с обрат­ной сто­ро­ны, то она меня­ет свою фор­му. В про­ти­во­по­лож­ность это­му, при пла­сти­че­ской дефор­ма­ции Вы, веро­ят­нее все­го, най­дё­те ост­рые углы и повре­жде­ние крас­ки. При нажа­тии тако­го повре­жде­ния с обрат­ной сто­ро­ны, дефор­ми­ро­ван­ная часть оста­нет­ся неиз­мен­ной, в то вре­мя как при­ле­га­ю­щие обла­сти пане­ли будут дви­гать­ся от воздействия.

Пла­сти­че­скую дефор­ма­цию листо­вой металл при­об­ре­та­ет на заво­де при штам­по­ва­нии, а так­же в резуль­та­те аварии.

Вмя­ти­ны на выпук­лых панелях

Вмя­ти­ны на выпук­лых пане­лях быва­ет доста­точ­но лег­ко выпра­вить. Выпук­лые пане­ли име­ют «память» и металл будет ста­рать­ся вер­нуть­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Это «память», полу­чен­ная при штам­по­ва­нии дета­ли кузо­ва. Нуж­но толь­ко помочь ей.

На выпук­лых пане­лях удар созда­ёт неболь­шую напря­жён­ную область вокруг вмя­ти­ны, выра­жа­ю­щу­ю­ся высту­пом над поверх­но­стью, кото­рую нуж­но про­сту­ки­вать при выправ­ле­нии вмятины.

Методы выправления для разных повреждений

• Для вытя­ги­ва­ния сило­вых эле­мен­тов кузо­ва при­ме­ня­ют спе­ци­аль­ные зажи­мы, кото­рые при­ме­ня­ют­ся с цепя­ми и гид­рав­ли­че­ским обо­ру­до­ва­ни­ем или лебёдкой.
• При необ­хо­ди­мо­сти при­ме­не­ния зна­чи­тель­но­го уси­лия при­ме­ня­ет­ся гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка. Она, в основ­ном, исполь­зу­ет­ся для выправ­ле­ния сило­вых эле­мен­тов кузо­ва. Внеш­ние пане­ли, в боль­шин­стве слу­ча­ев, ремон­ти­ру­ют­ся руч­ны­ми инструментами.
• При досту­пе с обе­их сто­рон повре­ждён­ной пане­ли при­ме­ня­ют­ся молот­ки, гла­дил­ки, под­держ­ки (кон­тро­по­ры), рычаги.

• Для выправ­ле­ния дефор­ма­ций с огра­ни­чен­ным досту­пом к обрат­ной сто­роне при­ме­ня­ют­ся моло­ток обрат­но­го дей­ствия и все­воз­мож­ные пул­ле­ры вме­сте со спот­те­ром, кото­рым при­ва­ри­ва­ют­ся раз­лич­ные тяну­щие эле­мен­ты к месту ремон­та. Спот­тер хоро­шо при­ме­нять для длин­ных узких повре­жде­ний, кото­рые име­ют огра­ни­чен­ный или не име­ет вовсе доступ к обрат­ной сто­роне пане­ли; для мно­же­ства мел­ких повре­жде­ний; для выправ­ле­ния рёбер жёст­ко­сти, в осо­бен­но­сти на пане­лях, име­ю­щих огра­ни­чен­ный доступ к обрат­ной сто­роне панели.

• Спе­ци­аль­ная надув­ная подуш­ка (air bladder) может быть уста­нов­ле­на внут­ри две­рей и труд­но­до­ступ­ных мест зад­них кры­льев для выдав­ли­ва­ния боль­ших вмятин.
• Совре­мен­ные кле­е­вые систе­мы так­же поз­во­ля­ют выправ­лять вмя­ти­ны без досту­па к обрат­ной сто­роне повре­ждён­ной дета­ли и могут исполь­зо­вать­ся как для без­по­кра­соч­но­го ремон­та, так и для пред­ва­ри­тель­но­го вытя­ги­ва­ния повре­жде­ний, тре­бу­ю­щих даль­ней­ше­го окрашивания.
• Для вытя­ги­ва­ния вмя­тин без повре­жде­ния крас­ки так­же при­ме­ня­ют­ся спе­ци­аль­ные ваку­ум­ные при­сос­ки. Такие при­сос­ки хоро­шо вытя­ги­ва­ют «плав­ные» вмя­ти­ны с неболь­шой пла­сти­че­ской деформацией.
• Малень­кие вмя­ти­ны мож­но выпра­вить, раз­гла­жи­вая их спе­ци­аль­ным инстру­мен­том для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин ( PDR ). Для это­го доста­точ­но неболь­шо­го зазо­ра, что­бы полу­чить доступ инстру­мен­та к обрат­ной сто­роне вмя­ти­ны. Более подроб­но о прин­ци­пах и при­ё­мах PDR тех­но­ло­гии може­те про­чи­тать здесь.

Рихтование повреждённых панелей при помощи молотка, гладилки и поддержки

• Сна­ча­ла нуж­но выпра­вить края и рёб­ра жёст­ко­сти пане­ли, так как они вли­я­ют на общую струк­ту­ру и фор­му пане­ли. Повре­ждён­ные рёб­ра жёст­ко­сти и края будут иска­жать смеж­ные с ними области.
• Перед при­ме­не­ни­ем молот­ка и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов дефор­ми­ро­ван­ное место нуж­но попы­тать­ся выда­вить или не силь­но уда­рить в самую глу­бо­кую точ­ку дефор­ма­ции с обрат­ной сто­ро­ны при помо­щи под­держ­ки (кон­тро­по­ры). При обшир­ном повре­жде­нии может пона­до­бить­ся выда­вить несколь­ко обла­стей. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но выда­вить или выбить дефор­ма­цию рукой с обрат­ной сто­ро­ны, прак­ти­че­ски без допол­ни­тель­но­го рих­то­ва­ния. Для пер­во­на­чаль­ной поста­нов­ки фор­мы повре­ждён­ной пане­ли, мож­но так­же при­ме­нять раз­лич­ные обре­зи­нен­ные или дере­вян­ные киян­ки. Так­же, ино­гда удоб­но про­сту­чать повре­жде­ние молот­ком через дере­вян­ный бру­сок нуж­ной длины.
• Перед рих­то­ва­ни­ем нуж­но, по воз­мож­но­сти, убрать все дета­ли, пре­пят­ству­ю­щие удоб­но­му доступу.
• После­до­ва­тель­ность рих­тов­ки может отли­чать­ся, в зави­си­мо­сти от струк­ту­ры повреждения.

• Моло­ток с под­держ­кой при­ме­ня­ют­ся при нали­чии досту­па с двух сто­рон пане­ли. Под­держ­ка и моло­ток долж­ны соот­вет­ство­вать кон­ту­ру пане­ли или быть мак­си­маль­но похо­жи­ми. При­ме­ня­ют­ся основ­ные две тех­ни­ки – «под­держ­ка под молот­ком» и «под­держ­ка вне молот­ка». Более подроб­но об этом напи­са­но здесь. Рабо­тая молот­ком, нуж­но бить по ров­ной тра­ек­то­рии, без сме­ще­ний впра­во-вле­во, что­бы боёк на поверх­ность попа­дал ров­но. Нуж­ную силу уда­ра молот­ка нуж­но опре­де­лить экс­пе­ри­мен­таль­ным путём. Это зави­сит от тол­щи­ны метал­ла и сте­пе­ни повре­жде­ния. Начать нуж­но с лёг­ких уда­ров и, при необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чить силу уда­ра. Неко­то­рые под­держ­ки име­ют спе­ци­аль­ную фор­му для более удоб­но­го раз­ме­ще­ния в узких местах. Под­держ­ку нуж­но дер­жать лег­ко, силь­но не зажи­мая. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но её нано­сить несиль­ные уда­ры с обрат­ной сто­ро­ны панели.
• Раз­лич­ные при­ё­мы рих­тов­ки и тех­ни­ки исполь­зо­ва­ния под­лож­ки и дру­гих рих­то­воч­ных инстру­мен­тов чаще все­го при­ме­ня­ют­ся в ком­би­на­ции. При рих­тов­ке повре­жде­ния нуж­но воз­дей­ство­вать пери­о­ди­че­ски на все обла­сти повре­жде­ния, а не зацик­ли­вать­ся на одном месте. Так, дефор­ма­ция будет выправ­лять­ся посте­пен­но и рав­но­мер­но, не рас­тя­ги­вая металл. Ошиб­кой при рих­то­ва­нии явля­ет­ся попыт­ка с одно­го уда­ра молот­ком вер­нуть вмя­ти­ну в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Луч­ше нане­сти мно­же­ство лёг­ких уда­ров, чем несколь­ко силь­ных. Нуж­но набрать­ся тер­пе­ния. Рих­то­ва­ние долж­но про­ис­хо­дить посте­пен­но, с обду­мы­ва­ни­ем каж­до­го действия.

• Коли­че­ство силы, при­ла­га­е­мой при выправ­ле­нии повре­жде­ния, зави­сит от струк­ту­ры это­го повре­жде­ния. При рих­тов­ке молот­ком, его вес име­ет зна­че­ние. Даже не силь­ные уда­ры тяжё­лым молот­ком могут рас­тя­нуть металл, что потре­бу­ет его даль­ней­шее оса­жи­ва­ние. Начи­нать надо с лёг­ких уда­ров и, по мере необ­хо­ди­мо­сти, уве­ли­чи­вать силу воз­дей­ствия до опре­де­лён­ных пре­де­лов. Рих­туя молот­ком, нуж­но нано­сить мно­же­ство быст­рых сколь­зя­щих дви­же­ний с надав­ли­ва­ю­щим дей­стви­ем. Не нуж­но уско­рять рабо­ту, слиш­ком уве­ли­чи­вая силу удара.

• Спо­соб­ность кон­тро­ли­ро­вать силу уда­ра рих­то­воч­ным молот­ком при­хо­дит с опы­том. Важ­но научить­ся базо­вым прин­ци­пам и мно­го прак­ти­ко­вать­ся. Нуж­но рабо­тать молот­ком, исполь­зуя толь­ко дви­же­ние запястьем. Дви­же­ние пред­пле­чья, при этом, не задействуется.

• Если повре­жде­ние зна­чи­тель­ное, то вме­сто пря­мо­го уда­ра в центр, нуж­но делать мно­же­ство лёг­ких уда­ров от пери­фе­рии к цен­тру по спи­ра­ли. Таким обра­зом, при при­бли­же­нии к цен­тру вмя­ти­ны, дефор­ма­ция ослаб­нет. Такая мето­ди­ка рих­тов­ки соот­вет­ству­ет логи­ки воз­вра­ще­ния повре­жде­ния в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном его воз­ник­но­ве­нию. Послед­ни­ми при повре­жде­нии воз­ник­ли имен­но вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, с них и нуж­но начи­нать рих­тов­ку. Если сра­зу пытать­ся выпра­вить глав­ную дефор­ма­цию, тогда выправ­лен­ный металл вокруг оста­нет­ся неровным.
• Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки заклю­ча­ет­ся в том, что она при уда­ре воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь одно­мо­мент­но и сила уда­ра рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, в отли­чие от молот­ка. Гла­дил­ку и под­хо­дя­щую под­держ­ку удоб­но исполь­зо­вать при финиш­ном раз­рав­ни­ва­нии пане­ли, так как она спо­соб­на раз­рав­ни­вать даже неболь­шие неров­но­сти и не рас­тя­ги­ва­ет металл.
• Мел­кие вмя­ти­ны мож­но выби­вать ост­рым кон­цом молот­ка, без поддержки.

Регулировка зазоров

При регу­ли­ров­ке зазо­ров кузо­ва не долж­но быть ника­ких пере­ко­сов, за счёт, к при­ме­ру, дом­кра­та, уста­нов­лен­но­го с одной сто­ро­ны маши­ны. Луч­ше, что­бы авто­мо­биль сто­ял на колёсах.

Зазо­ры луч­ше отре­гу­ли­ро­вать до покра­соч­ных работ, что­бы потом слу­чай­но не поца­ра­пать све­же­окра­шен­ную поверх­ность. Даже если пане­ли кузо­ва будут окра­ши­вать­ся не на машине, луч­ше сна­ча­ла всё выста­вить и где-то подо­гнуть, если тре­бу­ет­ся. Потом, с уве­рен­но­стью, что всё нор­маль­но вста­ёт на свои места, мож­но красить.

При регу­ли­ров­ке всех зазо­ров кузо­ва, нач­ни­те с две­рей. Отре­гу­ли­руй­те и сде­лай­те ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми зазо­ры меж­ду зад­ни­ми кры­лья­ми и перед­ней и зад­ней две­рью. Перед­ние две­ри луч­ше регу­ли­ро­вать со сня­ты­ми перед­ни­ми кры­лья­ми, для луч­ше­го досту­па к шар­ни­рам. Далее капот с перед­ни­ми кры­лья­ми. Ино­гда, при труд­но­сти рас­по­ло­же­ния пане­ли в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щей пане­лью, быва­ет необ­хо­ди­мо воз­дей­ство­вать на креп­ле­ние шар­ни­ра. Для это­го мож­но под­ло­жить дере­вян­ный бру­сок нуж­но­го раз­ме­ра и при­крыть панель, при­жав бру­сок. В таких слу­ча­ях нуж­но быть очень осто­рож­ным, что­бы не пере­бор­щить и не повре­дить кузов­ную деталь. Этот при­ём ино­гда помо­га­ет выста­вить в нуж­ной плос­ко­сти крыш­ку багаж­ни­ка и капот.

При уста­нов­ке новой пане­ли, ино­гда её тре­бу­ет­ся немно­го подо­гнуть, что­бы все её части были в одной плос­ко­сти с при­ле­га­ю­щи­ми пане­ля­ми. Панель «пере­ги­ба­ет­ся» с нуж­но­го края. Это не вызы­ва­ет дефор­ма­ции дета­ли и осу­ществ­ля­ет­ся даже на заво­де, при регу­ли­ров­ке посад­ки панелей.

Источник https://avto-idea.ru/remont/kak-ubrat-melkie-vmyatiny-na-avto-6-proverennyh-sposobov/

Источник https://autokuz.ru/kuzovnoy-remont/vyravnivanie-kuzova-avtomobilya.html

Источник https://kuzov.info/viravnivanie-kuzova-avtomobila/